書妝打扮

蔡珠兒《紅燜廚娘》每一篇都是親身經歷、親手操作，看得我手癢、心癢，真想跑去香港吃它個過癮，也真想衝回屏東實作一番，比如說〈麻婆在哪裡〉的麻婆豆腐、〈鬱藍高湯〉的牛骨高湯、〈開水白菜〉的開水。

不過除了實用性質的資訊外，也有〈乾菜燜魯迅〉的諷刺、〈紅蘿蔔蛋糕〉的傷感，再加上蔡珠兒的文字，的的確確是文學了。（過去極喜歡琦君寫家鄉味、林文月由寫吃而表現的學術界泰斗，這是另一個我喜歡的寫飲食文學的作家。）

不過，談到文字，還是要直接看蔡珠兒的話： 「而在老天爺的眼中，我們這些密集叢生，挨蹭在水泥角落的城市人，其實也是一種蘑菇吧，帶有輕重不等的毒性，自發並且互相感染。」（〈野菇遍地〉）

「蝦仁向龍井借來意境，龍井向歷史借來名氣，我們則向西湖借來傳奇，在層疊交錯的假借中，真偽變得朦朧虛軟，就像湖上紛紛的霧雨。」（〈龍井與蝦〉）

「通姦最多被亂石打死，得病要凌遲拖磨，刑期漫漫。既然饞嘴又怕死，只好乖乖自我設限，尤其碰上年節熱量橫飛，更須嚴守配額，斤斤計較，吃時還得瞻前顧後，步步為營。」（〈鴨肝肥腸〉）

「可見瓜子不是食物，是種計時單位，自古至今、各處遍地的瓜子殼，是天文數字的時間碎片，如果可以提煉再製，不知可以循環回收多少年月。但覆水難收，流失的光陰也不可能回頭，達觀的中國人也許早就想通，既然生命避不了浪費，與其被人虛擲，還不如自己下手，痛快揮霍。」（〈瓜子與時間〉） （我總算明白自己為何不喜歡嗑瓜子！）

對於曾經在澳門住過一年的我而言，蔡珠兒的某些篇章文字倒讓我頗有感觸，比如說看〈甜鹹之間〉，談到港澳煮紅豆湯加陳皮、綠豆湯加海帶，就是讓我和Shawn痛苦的一樁事，紅豆湯加陳皮勉強可以接受，畢竟陳皮略帶鹹味雖然不習慣，但終究沒有太多其他的味道；綠豆湯加海帶就讓我痛不欲生了，海洋的腥鮮氣如何與甜品綠豆湯相合呢？我也百思不得其解。

如〈楊枝甘露〉，在澳門竟然見到數百次，就未曾買過一次、嘗過一次，每回總想著下次再買也不遲，結果一等就是一年，都回台灣了仍未吃過，這真是一個遺憾，畢竟芒果柚子西米露，光聽就很消暑。

又如〈米香裊裊〉談到台港的米飯差異，我也心有同感：台灣飯黏軟，配滷肉、滷蛋、酸筍、滷白菜等台式料理真的讓人一想到就流口水；但配鹹香乾爽的港式燒臘，還是要泰國的絲苗長米粒粒分明才好。 眼睛吃飽了好料，過年腸胃也要吃好料，年節過後真的要好好收斂口腹啦！